Чем пилить столешницу для кухни?

Чем и как отпилить столешницу без сколов

Время на чтение:

Принято считать, что без профессионального оборудования невозможно распилить листовые материалы ровно. Однако есть несколько способов сделать это своими силами.

Имея нестандартную кухонную планировку, многие из нас сталкиваются с проблемой, как правильно распилить столешницу.

Рассказываем, как отрезать столешницу без сколов, используя бытовые инструменты.

• Основные правила распила фанеры или ДСП
• Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку
• Можно ли резать электролобзиком
• Как распилить циркулярной пилой
• Пиление фрезером
• Распил форматно-раскроечным станком
• Метод пиления с подрезанием
• Чем распиливать нельзя
• Видео: пилим столешницу без сколов

Основные правила распила фанеры или ДСП

Самыми подходящими инструментами будут дисковые или ленточные пилы.

Есть много инструментов для резки, и использоваться будет не один, а сразу несколько.

Чтобы получить чистый срез, нужно следовать правилам:

• для работы подходят пилы с мелкими зубьями;
• первым делом материал распиливают поперек волокон, потом – вдоль. Этот способ убережет от расщепления углов;
• с лицевой стороны материал пилят ручной или ленточной пилой;
• с изнаночной стороны – пилить контурным или дисковым инструментом;
• при работе с круглой пилой необходимо следить за высокой скоростью и низким коэффициентом подачи материала;
• зубья дисковой пилы должны неглубоко проникать в поверхность;
• чтобы на доске появлялось меньше заломов, нужно вести пилу по линии отреза, с легким нажимом и незначительной отдачей;
• клейкая лента, закрепленная по линии реза, защитит материал от сколов.

На практике используются два профессиональных взаимозаменяемых инструмента – лобзик и электролобзик.

В условиях домашней мастерской можно добиться ровного среза. Но работы с габаритными листовыми материалами лучше доверить профессионалам со специализированным оборудованием.

Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку

Обычная ножовка подойдет, чтобы разрезать столешницу. Однако при работе нужно учесть, что нужно оставить запас минимум 100 мм. Инструмент должен быть с мелкими зубьями. Лучше, если это будет ножовка по металлу.

Ножовкой по металлу можно отпилить столешницу.

Внимание! Зубья должны быть закаленными и разведены на ½ толщины материала.

Для работы понадобится бумажная клейкая лента, напильник для чернового среза и наждачная бумага чистовой отделки.

Делайте несколько замеров, чтобы отрезать ровно.

Как правильно резать столешницу ножовкой:

• острым инструментом наметить линию распила;
• приклеить вдоль разметки бумажную липкую ленту, чтобы защитить верхний декоративный слой;
• движения ножовки направлять под острым углом к поверхности листа (не более 30 градусов);
• резать плавно, со средним нажимом.

Все неровности можно скрыть с помощью наждачки.

Если сколы появились, их нужно обработать напильником, двигаясь от краев к центру. Оставшиеся мелкие дефекты отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Можно ли резать электролобзиком

Инструмент подходит для нанесения небольших резов. Понадобится инструмент для работы с металлом, с мелкими зубьями. Разрез наносят по лицевой стороне: так на ней останется меньше сколов, а с изнаночной будут небольшие неровности.

При работе лобзиком распил делается с обратной стороны из-за направления зубьев на пилке.

При работе инструмент выстраивают не на максимальные обороты, а чуть выше среднего. Перемещать инструмент необходимо плавными движениями, с легким нажимом.

Важно! Метод не подходит для распила длинных материалов, так как затруднительно выдержать ровную линию среза.

Как распилить циркулярной пилой

Инструментом можно делать длинные резы, однако при работе образуется больше сколов (по сравнению с распилом электролобзиком). Понадобится пильный диск с мелкими зубьями.

Работать с электроприборами следует аккуратно.

Как правило, сторона, с которой врезаются зубья, остается чистой, а с противоположной стороны появляются сколы.

Начинать распил следует с переднего края (фасада), чтобы избежать сколов на этой части.

Удобнее работать с фиксированной на столе пилой. Таким образом не заняты инструментом, и можно воспользоваться направляющей. Это увеличит точность распила, позволит сделать несколько деталей.

Правильно работайте с инструментами.

Сколы, который образуются после реза, можно обработать напильником и наждачкой.

Пиление фрезером

Отличный способ для получения чистого реза. Сначала материал распиливают лобзиком с отступом 2-3 мм от линии разметки. Затем фрезой выравнивают линию по заранее подготовленному шаблону. Для работы подойдет фреза с подшипником.

При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее.

Этим способом можно сделать не только прямолинейные, но и криволинейные резы, изготовить радиусные детали.

Диск для пилы выбираем с наибольшим числом зубъев, чтобы обеспечить ровный распил.

Из недостатков метода: необходимо нанести точную разметку, заранее подпиливать заготовки и выставить шаблон под фрезер. То есть, инструментом неудобно отрезать несколько одинаковых деталей.

Распил форматно-раскроечным станком

Наиболее подходящий инструмент, которым можно порезать доски и прессованные материалы разной толщины. Резы получаются точными, можно штамповать несколько деталей.

Профессиональные станки используются в промышленных целях.

Они имеют небольшой размер и массу (до 20 кг), просты в монтаже. При необходимости станок можно снять и перенести в другое место. Инструмент подходит для продольного распила на глубину до 8 см. Также в домашней мастерской можно распилить столешницу круглопильным аппаратом с удлиненным рабочим столом.

В домашних условиях обычно применяются бытовые станки.

Они удобнее бытовых, так как позволяют нанести рез не только по продольным, но и по поперечным линиям. Максимальная глубина реза – 9 см. При работе нужно нанести точную разметку и соблюдать технику безопасности.

Метод пиления с подрезанием

Этот метод также подразумевает использование циркулярной пилы, однако больше подойдет погружная.
Понадобится двойная линейка: она фиксируется струбцинами к заготовке. Принцип работы тот же, что и у форматно-раскроечного станка: два реза проводят по одной линии.

Именно для этого используется линейка-шина. Ее устанавливают по линии разметки, слегка надрезают ламинат, не нарушая его текстуру. Затем по отмеченному следу распиливают материал.

Кстати! Благодаря надрезу на ламинате при втором глубоко распиле сколов не образуется.

Этим методом можно распилить столешницу на одну или несколько деталей. Минимальные сколы возможны, однако их легко убрать обычной шлифовкой или спрятать декоративной накладкой.

Круглые срезы замаскировать также можно.

Недостаток: этим методом можно нанести только прямолинейный рез.

Чем распиливать нельзя

Болгарка или углошлифовальная машина – то, чем не стоит пилить столешницу. Некоторые мастера советуют этот способ, чтобы сэкономить время. Однако недостатков у него больше, чем преимуществ.

Используйте уровень для точного распила.

Во-первых, качество деталей получается невысоким: из-за резкого движения диска появляется много сколов. Во-вторых, если используются диски большого размера, велика вероятность получения травм.

Профессионалы сделают распил качественнее благодаря наличию спецприборов.

К тому же, после работы остается много пыли, что неприемлемо в домашних условиях.

Видео: пилим столешницу без сколов

Чем резать столешницу?

Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

грохотайло написал :
Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

2грохотайло Или еще проще — закажи распил, там где будешь покупать. Лобзтком тоже можно
но сложно и прямую получить ровную проблемно. Моежешь попробовать ручной ножевкой типа ирвин
с мелким зубом (12 на дюйм кажись) или еще лучше бахо (серия ламинатор) А такая ножевка вещь классная и потом пригодится не раз. цена ирвина 300р бахо 600 если с тефлоном то 1000

грохотайло написал :
один рез по длине 1500 мм

Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

Solovushka написал :
Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

В месте покупки такого не делают. И уже куплено, доску в 50 кг я не попру.

грохотайло написал :
Или придётся искать циркулярку?

Недавно циркуляркой Ребир пилил, диском по дереву мелкозубым с тв напайками (по ламинату из-за 1 распила нерезонно было покупать), покрытием вниз естественно, глубина на 5 мм больше толшины столешни- оченно неплохо получилось вел пилу по рейке. лобзиком гиморно, ИМХО

hitman_II написал :
лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

Можно выставить струбцинами правило и по нему отпилить — будет ровно, но циркулярка — ровнее. По времени, если чистовой пилкой — пилить устанешь.

а эти три куска как стыковатся будут?соединительной планкой или кроймить их будите?если планкой то режь лобзиком.осилит он легко.

2грохотайло Тогда понятно. А циркулярку не достать?
Хм тогда самое дешевое ручной ножевкой Но вдоль, полтора метра умаешься конечно.

Два будут по краям плиты, с металлической кромкой, один аллюминиевый стык, т.к. конструкция будет буквой Г и один будет с обрезанным углом, буду кромкой с термоклеем обклеивать

Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

Вован. У моего фиолента есть одна, но очень неприятная особенность. Если пилить слева направо, то пилку уводит и довольно ощутимо, а если справа налево, увод около 1 мм. Но блин! Хрен бы с этим миллиметром, а кто его знает, если я буду пилить в нужном направлении, начнёт уводить и что? И уводит ли вообще циркулярку? При условии что режу я всегда с крепко прикрученной направляющей.

Vovan77 написал :
Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

Pitbul написал :
а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

Они просто пользуются нормальнми лобзиками, наверное. Мой старый B&D (проработал лет 15, пришлось его подарить — так и не сломался, гад ) тоже не мог пилить толстую столешницу без увода пилки — даже с новья и с любой подкачкой. Новый — DW331k — пилит почти как циркулярка, с направляющей шиной (в ее качестве можно и правило использовать) и хорошей пилкой, полагаю, будет вообще тоже самое.
Кстати, если пилку уводит на сантиметр, то на сколы можно наплевать и пилить сверху, в этом случае с варочной панелью проблем не будет. Еще можно воспользоваться противоскольной накладкой или пилкой с обратным зубом.

nvm77rus написал :
Они просто пользуются нормальнми лобзиками

8 лет мебель ставлю(кухни тоже)и поверьте Макита 4324 на фоне того чем работать приходилось -шедевр.

Чем пилить столешницу из ДСП?

Распил ЛДСП в домашних условиях

Как показывает пpaктика, сделать качественный распил дсп с прочным меламиновым покрытием весьма непросто. Грубые инструменты часто оставляют зазубрины на срезах. Аккуратную дверцу или полочку с такими дефектами уже не соберешь. Распил ЛДСП в домашних условиях, как правило приходится при ремонтных работах или изготовление мебели.

Как распилить лдсп без зазубрин и сколов?

Специальное оборудование

Конечно, самый лучший вариант — воспользоваться специальным форматным станком. С его помощью можно получить любой распил. Но для частных нужд такой инструмент не купишь, а на производственном предприятии, оказывающим распиловочные услуги, такая процеДypa будет стоить хороших денег.

Более дешевый способ – дисковая пила. Существуют даже специальные пилы для лдсп. Но и они потребуют использования специнструмента. Впрочем, у многих в арсенале должен быть фрезерный станок, который исправит фрезой черновой срез.

Если у вас есть опыт работы на таком станке, то будет не сложно получить удовлетворительный внешний вид среза.

Подручные инструменты

Можно пилить лдсп и лобзиком, но это будет черновой распил. Края могут получиться не прямыми, а синусоидальными, а в худшем случае кромка выйдет неперпендикулярной к лицевой поверхности.

В ходе распила надо быть готовым к тому, что пилка лобзика начнет «гулять» из-за изгиба. Пилить нужно с запасом в 4 мм, а затем ровнять кромку.

Распил ЛДСП в домашних условиях при помощи электролобзика, уменьшает образование сколов. При распиле нужно увеличить обороты и уменьшить подачу, выставив подкачку в 0. Применять следует только острые пилки, предназначенные для специального распила дсп. Только соблюдая эти правила можно добиться хорошего результата.

После распила торец, который будет на виду, можно подработать наждачкой. Дополнительно перед распилом, как уже говорилось, нужно прорезать линию, по которой будет проходить распил. Но пилку ведем не по этой линии, а возле нее — тогда сколы не коснутся нужных вам пределов. В конце останется лишь довести края шкуркой.

Отступы от контура могут быть до 4 мм. Затем эти несколько миллиметров снимаются цилиндрической фрезой при помощи ручного электрофрезера с подшипником. Подшипник направляется по длинному уровню, закрепленному с обратной стороны листа.

Чтоб избежать проблем со сколами, рекомендуется применять (там, где это возможно) гибкий накладной П-профиль. Он хорошо закрывает сколы.

Кроме того, если сколы находятся в нерабочей маловидимой области – их можно замаскировать маркером или фломастером, подобранным под их цвет.

Самый нежелательный способ распила лдсп — напильником (как ни странно, в старых учебниках этому способу достаточно много материала посвящено). Можно и рубанком, но желательно электрическим и с твердосплавными ножами. Но здесь надо учитывать, что пыль из-под рубанка разлетится по всему помещению.

А самый комфортный способ – с помощью ручного фрезера по направляющей. Торец должен быть ровным и под 90 гр, сколов не будет, а при включении в работу пылесоса пыли почти не будет.

Мастера рекомендуют использовать для такого распила ножовку по металлу. Если у вас есть пила с мелким зубом, то порядок работы такой:

1) Очертите ножом линию распила. Перед началом работы заточите пилу. Нож следует вести с небольшим нажимом, чтобы надрезался ламинированный верхний слой.

2) По намеченной линии распила приклеим ленту с липкой основой. Она поможет удержать декоративный слой от растрескивания. Можно использовать и бумажный скотч.

3) Инструмент следует держать под очень острым углом. При этом угол не должен быть выше 30 гр – это снизит вероятность сколов. В процессе распила необходимо слегка надавливать на пилу. Если работа выполняется электроинструментом, таким как электролобзик, то спешить и нажимать на него не нужно

4) После окончания распиливания срез можно прочистить напильником. Но во многих случаях это не требуется, поскольку небольшие зубья пилы не дают деформировать ламинат. Если же образовались рваные края, то деликатная работа рашпилем приведет срез в надлежащий вид. Инструмент шлифовования необходимо вести к центру от края – это минимизирует возможные повреждения верхнего слоя.

5) Наклеенная полоса шпона придаст окончательную красоту срезу.

Разумеется, распил ЛДСП в домашних условиях не подразумевает профессионального качества и высокой скорости работы. Для тех, кто торопится, можно предложить распиловку лдсп болгаркой. В качестве режущего элемента используется диск по дереву.

На лдсп на струбцинах крепится планка, чтобы болгарка направлялась по ней для ровного среза. После распила возможные сколы обpaбатывают той же болгаркой, только с другой насадкой — для шлифования.

Но более щадящий вариант – это использование наждачной бумаги.

Распил ДСП — чем и как пилить ДСП в домашних условиях

Если вы хотя бы раз пробовали выполнить распил ДСП в домашних условиях, то точно знаете, что работа эта отнюдь не проста и требует не только мастерства, но и наличия хорошего инструмента.

Особенно трудно поддается обработке ламинированное ДСП, при распиле которого частенько образуется немало сколов.

Именно поэтому, многие мастера, столкнувшись с такой проблемой, приходят к выводу, что лучше распилить ДСП при покупке, тем более что многие торгующие организации предоставляют подобную услуги и цена на них довольно приемлема.

Распиловка ДСП проводится с использованием точных форматно-раскроечных станков, которые помогут получить заготовки заданного размера и формы.

Современные модели позволяют ровно пилить плитные материалы не только в горизонтальном и вертикальном направлении, но и под углом.

Помимо раскроя листов, вам помогут рассчитать и предоставить в виде наглядного видео-файла несколько вариантов грамотного и экономного распила листового материала (с помощью специальных компьютерных программ) и, при необходимости, выполнят кромление. Однако, если вы по каким-либо причинам предпочитаете выполнять эту работу самостоятельно, прежде чем пилить ДСП придется провести некоторые подготовительные работы.

Инструменты и материалы

Если есть возможность, лучше всего производить распил ДСП ручным фрезером, с использованием самодельных направляющих. Такой способ не слишком удобен при раскрое больших листов, ведь при работе с этим инструментом требуется стол. Кроме того, при этом методе приходится часто менять фрезы. Зато в результате вы получите чисто обработанные, «заторцованные» края.

Электрический лобзик – наиболее популярный инструмент для распила ДСП

Некоторые мастера используют в своей работе электролобзик, однако, при отсутствии навыка, трудно выполнить срез ровно, да и сколы могут образоваться.

Можно попробовать установить на электролобзик биметаллическое полотно с зубцами, заостренными вовнутрь, предназначенное для ламината. Производить распил электролобзиком следует увеличив обороты, с небольшой подачей, чтобы не образовывались проломы.

Если такие методы вам не подходит, то для выполнения распила ДСП в домашних условиях, подготовим к работе:

• ножовку с мелкими зубьями (лучше всего подойдет та, которая предназначена для работ по металлу). При этом зубья должны быть разведены на 1/2 толщины полотна и быть закаленными;
• бумажную клеющую ленту;
• напильник для черновой обработки линии среза;
• наждачную бумагу для чистовой обработки линии среза.

Как распилить ДСП без сколов?

Прежде чем начинать распил ДСП, особенно ламинированного, прорезаем острым инструментом линию, по которой будем пилить и приклеиваем вдоль нее бумажный скотч с липким слоем. Это поможет свести к минимуму повреждение декоративного слоя ДСП.

Чтобы сколов было как можно меньше, направлять движение ножовки необходимо под острым углом к поверхности (не более 30°). Движения должны быть плавными, без излишнего нажима на плиту и резких рывков.

Если же сколов все же избежать не удалось, обpaбатываем распил сначала напильником, работая в направлении от краев к центру, а затем мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Также можно замаскировать все дефекты, применяя, где это возможно, гибкий профиль.

Фигурный раскрой

Криволинейные поверхности заданной конфигурации получить в домашних условиях еще сложнее, при этом придется дополнительно потратиться еще на приобретение фрезера, который поможет избавиться вам от сколов и зазубрин, образовавшихся, когда вы будете резать ДСП.

Цена на ручной фрезер может значительно колeбaться, в зависимости от фирмы-производителя, мощности, наличия дополнительных функций. Если вы не планируете заниматься производством мебели профессионально, то целесообразно приобрести недорогую модель.

Для раскроя ДСП нужно выполнить следующие шаги:

1. разметив на листе дсп контуры необходимой детали, выкраиваем ее электролобзиком, стараясь пилить отступая всего на пару миллиметров от намеченной линии реза;
2. изготавливаем из ДВП или фанеры шаблоны проектного радиуса и тщательно зашлифовываем им торцы наждачкой;
3. приложив шаблон к отделываемой детали, зажмем его струбцинами и обработаем ручной копировальной фрезой с подшипником, убирая лишний материал ровно до намеченной линии.

При этом безразлично, какая фреза (с двумя или четырьмя ножами применяется). Единственное условие – ножи должны по всей высоте захватывать обpaбатываемую толщину среза. После обработки остается только наклеить на деталь кромку. Как это делается – смотрите на видео:

Чем нельзя пилить ДСП

Если объем работы достаточно велик, а требования к качеству невелики, некоторые мастера советуют пилить ДСП в домашних условиях с помощью гриндера (углошлифовальной машины, в обиходе называемой “болгаркой”).

При этом они используют диск, предназначенный для работы с древесиной. Чтобы резать было проще, с помощью струбцин вдоль линии реза закрепляется направляющая планка.

Распил ДСП с применением болгарки можно иногда увидеть на видео.

Внимание, важно! Этот метод абсолютно не приемлем, так как очень велика вероятность травматизма при работе, особенно если применяются диски большого диаметра и с гриндера снимается защитный кожух.

Как я запилил столешницу на кухне — первый опыт установки столешницы

Началось все с того, что мы дождались ключей в нашей квартире и переехали. Кухню везли с собой, т.к. кухня переезжала с нами уже 3-й раз, а кухня достаточно не дорогая, это явно ее последний переезд.
На прошлых квартирах планировка кухни была другой и столешницу каждый раз ставили новую, но там нанимали мастеров, здесь я решил выяснить откуда у меня растут руки и сделать все сам.

Закупил две доски столешницы 3-и упаковки ламината (на фартук), герметик 3-и тубы с клеем, кромки (мягкую полосу для срезанного угла и для торца и стыка — жесткую), плинтус для столешницы. На все ушло порядка 14 000 рублей.
Первое что сделал, это при заказе попросил отрезать по 210 см (т.к. в лифт она бы не влезла, а тащить это все на 12 этаж не очень то и хотелось), обе стороны у меня получились по 190, но я решил оставить запас.

Приложил и замерил длины.

отмерил линию стыка (мерил именно так, так как угол стены не ровный, а сама кухня стоит под прямым углом и иначе бы слева (у холодильника была бы не хилая щель)

проверил как ляжет планка стыка

05 пилить электролобзиком надо обязательно с «черновой стороны» и место распила проматывать с «беловой стороны» малярным скотчем, чтобы минимизировать сколы ламинирования

06 запасайтесь лезвиями, у меня на всю эту работу ушло полторы пачки (9 лезвий), чем меньше зубцы, тем меньше вероятность сколов ламинирования

В следующий раз возьми нормальные Бошевские пилки для ламинированных материалов типа Bosch Special for Laminate T 101 BIF сэкономишь и пилки и нервы.

Такая только под тонкие материалы, 38 столешницу плохо берет, надо больше зуб и он должен быть наклонный. Пилку естественно от нормального производителя, чтобы не ломалась как у ТС, ну и давать остывать самой пилке, т.к. сильно греется.

По поводу силикона, забудьте про этот материал в качестве клея и герметизации стыков во влажных помещениях, т.к. он гниет со временем. Используйте мс-полимер, стоит не намного дороже герметика, его можно использовать как клей.

07 столешницы подогнаны, сразу скажу, что крепил к кухне их в самом конце, т.к. приходилось их все время передвигать для работы

08 все срезы густо промазывались силиконом

09 далее разметил место отпилов под варочную поверхность, углы просверлил (не давите на сверло, иначе отколете много лишнего) для поворота лобзика и важно пилить последним тот выпил, который ближе к большей площади полотна столешницы, иначе тонкие края могу не выдержать веса и сломаться.

10 кромка прилегает хорошо и относительно ровно, все промазано силиконом

12 думал самое сложное — выпиливать отверстия под мойку и варочную, но нет, самое сложное оказалось впереди

14 обработка второй части столешницы

15 первой пилите тонкую сторону

16 а вот и самое интересное, к сожалению самого процесса приклейки кромки не сделал, но там просто ставите утюг на средний нагрев (синтетика), одеваете перчатку (стороной где нет резиновых подушечек) грееете кромку и приглаживаете рукой в перчатке. На это процессе я потратил почти всю кромку, т.к. при обработке углов (снятии лишнего) получались сколы.

19 лишнее я снимал вот таким вот напилиничком, держа его практически параллельно столешнице, острой стороной, под остым углом резко срезаете лишнее. потом обработка углов кромки им же.
Закругление кромки по микрону (почти) срезается монтажным ножом (очень важно, чтобы лезвие было новым) на этом то я и запорол предпоследнюю полосу.

22 пошел в дело восковой мелок для ламината, несколько раз промазываете углы и затираете все той же перчаткой

23 ламинат на фартук в деле, начинайте от угла и важно понимать, что в отличии от пола он сажается на клей и швы промазываются силиконом

24 решается проблема подбоя торцевых стыков на приклееном ламинате срезом «замка», т.к. ходить по нему все равно вряли кто-то будет, а вот подбить «присосавшийся» на клее ламинат практически нереально, на двух досках просто сбилось покрытие

25 итог — по краю ламината будет пущен декоративный уголок (еще не купил)
Всё!

З.Ы.
Имел дело с такой же кухней. Ножки — говно! Аккуратно при перестановке! Очень хрупкий пластик, ножки отламываются легко и непринужденно.

Цитата (Califusa @ 31.08.2015 — 13:29)

Плюc за труды.

так я не спорю, лобзик норм, а вот пилки вполне возможно говно, но это то, что было. А вот фрезер мне для разовых работ жаба запретила покупать

Добавлено в 13:47

Алюминиевый профиль под изгиб не видел нигде. А вообще да, это мой первый опыт и много я просто не знал.

Он же Г-образный как его можно согнуть без последствий, чтобы волнами не пошло?

Первый раз вижу чтобы кромку напильником обрабатывали, обычно острым ножом, потом если надо загруления мелкой шкуркой на бруске.
Ламинат на рабочую поверхность, а он разве влаги не боится?

ТС ИМХО столешница под такой цвет должна быть посветлее!
А за кухню зелень!
З.Ы.Это моя!

цвет выбирали осознано, т.к. он полностью сочетается с «уголком»

плинтус крепится по принципу пластикового короба, можно основание и на клей и на саморезы

половина индукция, половина нет, у нас она уже года два стояла так и ничего не произошло, работает исправно

Добавлено в 17:13

это просто такой вентилятор, пока кондей не поставили спасаемся такой штукой) Удобный в плане места не занимает почти.

а это что за хреновина?

мистер фьюжн же!

Положил в закладки.
зелень за инструкцию.

я их всегда пилю обычной циркулярной пилой. раковина края закрывает и на точность распила поровну. ну и иногда лобзиком тоже, когда закругления надо. как раз той бошевской пилкой про которую писали выше.

Цитата

Дак на сколько помню в инструкции к ламинату написано мыть нельзя только влажной тряпкой протирать

дешовый ламинат я бы поостерёгся на фартук пускать. есть нормальный, его даже водой заливать можно и ничего ему не будет

Постоянно что-нибудь прикольненькое запиливает, смотрю иногда, лайкаю)

Слушай, братиш, за то что сам делал однозначно молодец, я всегда уважаю тех людей, кто делает сам и хорошо. Но пилить столешницу с обратной стороны, да ещё лобзиком с 9-ю пилками? Это какое-то открытие. Во-первых есть пилки для чистового пиления ДСтП (где-то фото уже запостили сверху), их не надо 9 их тебе хватит одной на месяц неспешной работы. Во-вторых пилить надо с лицевой стороны, кромка, которая примыкает к опорной поверхности лобзика получается точно прямая с хорошей точностью, нижняя кромка будет иметь отклонения от прямой плоскости в обе стороны, чем тупее пилка и больше скорость подачи, тем кривее будет кромка, пилку будет гнуть в сторону наиболее острых зубьев всегда.
Для резки прямых кромок лучше использовать дисковую пилу. Кромка будет вообще идеальна. Лбзик я вообще использкю только там, где поверхность кривая или пофиг точность. А так только дисковая и фрезер.

И ламинат на фартук это нормальн.Панель — скиналли вроде названиё ей придумали, по сути и по технологии та же ламинирка.

Пилки лобзика для распила столешницы

Сразу нужно отметить что сделать ровный отпил столешницы, при помощи электро-лобзика это сложно. Такой отпил, который будет сопоставим с отпилом дисковой пилой. Это возможно, но добиться этого сложнее чем отпилить столешницу дисковой пилой.

Специальные пилки это важный элемент для получения ровного, чистого и гладкого отпила столешницы, при помощи электро-лобзика. Для такой работы нужны толстые пилки с мелким шагом зуба. Толщина пилки нужна для того, чтобы рез не «гулял» по вертикали, то есть был перпендикулярен поверхности столешницы. Собственно это главная проблема при пилении столешниц при помощи лобзика — изгиб пилки внизу пропила и уход линии реза от вертикали.

Мелкий шаг зуба нужен для того, чтобы не было сколов на кромках реза.

Большинство, продающихся, пилок для лобзиков имеют толщину от 0.9 до 1.3 мм. Если такой пилкой пилить столешницу ДСП толщиной 30-40 мм, то пилка будет гнуться и рез получится с отклонением от вертикали. Причем отклонение может быть очень большим — до нескольких миллиметров. Величина «завала» зависит от толщины и плотности ДСП.

У ведущих производителей есть специальные пилки для точного (по вертикали) пропила. Толщина таких пилок увеличена до 1.7 — 1.9 миллиметров.

Толстые пилки Bosch

Bosch маркирует свои пилки буквенно-цифровым кодом. Подробно о кодах маркировки пилок Бош, можно прочитать в отдельной статье. Для пиления столешниц нужно выбирать пилки Бош с вот такими маркировками:

• Первая цифра 3 — это пилки длиной от 100 до 150 мм.
• Буква P — это пилки с большей толщиной полотна.
• Буква A или B — это пилки с мелким шагом зуба. Но если вам не нужен чистый пропил (без сколов), тогда можно взять пилку с более крупным шагом зуба, с буквой C или D.

Например вот такие пилки: T301 BCP, T308 BP, T308 BFP, T344 DP

Маркировка T308 BP означает что это пилка длиной более 100 мм, шаг зуба у нее между 2 и 3 мм, и у этой пилки увеличенная толщина. Из личного опыта — лучше всего пилить столешницу пилками T308 BP или T308 BFP.

Толстые пилки Makita

По пилкам Makita нет точной информации по толщине. Но можно ориентироваться по кодам Бош. На упаковках пилок Makita часто пишут соответствие Бошевским кодам.

Толстые пилки DeWalt

По пилкам DeWalt нет точной информации по толщине, но для большинства своих пилок, DeWalt указывает на упаковке соответствие в кодировке Bosch. Так что можно поискать аналоги Бошевских пилок с индексом P.

Толстые пилки Metabo

Metabo тоже маркирует свои пилки цифровым кодом. Но цифровой код Metabo не информативен. И на упаковке они не дают соответствие в кодах Бош. Так что нужно открывать сайт Metabo и там по номеру смотреть характеристики пилки — там есть информация по толщине пилок.

И на сайте, для большинства своих пилок, Metabo указывает соответствие в кодировке Bosch. Сайт Метабо.

У Metabo самые толстые пилки это 1.5 мм и 1.7 мм. Вот их коды:

• 623999000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
• 623998000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
• 623977000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 3 мм, толщина 1.5 мм
• 623679000 PRECISION WOOD, шаг зуба 4 мм, толщина 1.7 мм

Толстые пилки Festool

По пилкам Festool нет точной информации по толщине, но «говорят» что у пилок серии «Wood Straight Cut» толщина 1.9 мм.

Резюме

Для того чтобы на столешнице получить рез, близкий по качеству к дисковой пиле, кроме хороших и правильных пилок важен еще и лобзик. В лобзике не должно быть люфтов в механизме подачи пилки. Подошва лобзика должна быть ровная и геометрически правильная.

Боковые стороны подошвы и полотно пилки должны быть параллельны, а пилка должна быть перпендикулярна подошве. Только в этом случае можно будет пилить столешницу по направляющей. А без направляющей сделать ровный рез не получится.

Ну и не нужно забывать менять пилки. Обычные пилки из стали HCS довольно быстро изнашиваются. А пилить столешницу тупой пилкой это мазохизм.