Jak vlastnoručně vyrobit stojan pro úhlovou brusku

Vlastnoruční výroba stojanu pro úhlovou brusku

Domácí nástroje vznikají z různých důvodů. Někdo ušetří za nákup značkových, někdo si vyrobí nástroj „pro sebe“ a někoho prostě baví vyrábět vlastníma rukama. Pro mě je to praktický člověk. Všechny výše uvedené argumenty jsou zajímavé.

K čemu tedy potřebujete v dílně stojan na úhlovou brusku?? Nejzřejmější odpověď. k rychlému a rovnoměrnému řezání kovu. Samozřejmě existuje montážní pila, ale náklady i na nejjednodušší verze jsou obvykle dražší než dobrá úhlová bruska Kromě toho má tento nástroj poměrně úzkou funkčnost. „úhlové brusky“ jsou dnes naopak k dispozici téměř v každé garáži nebo dílně a právě stojan umožňuje rozšířit jejich použití. Tovární stojany se bohužel zpravidla nemohou pochlubit kvalitou, což ovlivňuje přesnost a bezpečnost. Nakonec jsem se rozhodl vyrobit stojan pro úhlovou brusku sám. a existuje řada možností, jak toto zařízení doplnit. zpříjemnění práce

Hlavní úkol, který je třeba vyřešit. Vymyslet nějaké zařízení, na kterém se bude otáčet stojan, spouštět a zvedat „úhlovou brusku“. Rozhodl jsem se, že k tomuto účelu bude ideální rozbočovač do auta. Museli jsme však odříznout její střední římsu (foto 2, 3). K náboji pouzdro z kusu kanálu vhodné velikosti, ve kterém jsem vyřízl otvor pro výsadbu průměru náboje Je jasné,, že to vše bylo provedeno stejným „úhlovou bruskou“, a pak otvor byl dokončen pilníkem.

Montážní držák úhlové brusky jsem začal tak, že jsem na montážní plochy rukojeti připevnil dva úhelníky a mezi ně jsem na jednu hranu přivařil třetí úhelník. Poté jsem podle těla „úhlové brusky“ ohnul upínací držák z ocelového pásku o tloušťce 2 mm. Přivařil jsem k němu (kolmo k ploché části) šroub MJ. který zapadá do otvoru ve svislém úhelníku přivařeném na konci ke spodnímu držáku. Pomocí tohoto šroubu nastavte polohu úhlové brusky vůči stolu tak, aby byl kotouč kolmý k jeho rovině. K nové konstrukci z úhelníků jsem přivařil kus trubky o rozměrech 50×50 mm s otvory pro upevnění k náboji.

Všimněte si, že to vše bylo provedeno přesně pro mou úhlovou brusku. starý, který je vlastně bulharské výroby, podle čehož tento nástroj dostal svou přezdívku. Většina moderních „manželek bolgarinu“ má na těle třetí závitový otvor pro instalaci rukojetí, takže se obejdete bez upínání a úhlová bruska bude upevněna ne dvěma, ale třemi šrouby. Nicméně, s touto možností bude muset obejít bez možnosti nastavení nástroje vzhledem ke stolu, to znamená, že budete muset vytvořit držák velmi přesně.

Poté jsme se pustili do výroby základny. Nejprve jsem svařil obdélník ze dvou úhelníků 45×45 mm a dvou trubek o průřezu 50 mm. Rozměry v mém případě byly 570×500 mm. Uprostřed jsem umístil 60. úhelník, také jsem ho upevnil svařením. Toto bude podpora pro kanál. klec náboje. Po odhadu vzájemné polohy připevněte kanál ke čtyřem šroubům M10. A otvory v kanálu jsou o něco větší, přibližně 12 mm, takže se může mírně otáčet „na šroub“, což. Na druhé straně umožňuje přesně vyrovnat kotouč úhlové brusky vzhledem ke stolu. Zesílení základny pomocí dvou úhelníků o síle 50 mm přivařených mezi středový úhelník a bočnici. A v sousední drážce, rovněž s měřením polohy vůči kotouči „úhlové brusky“, jsem přivařil dvě profilové trubky rovnoběžně se středovým rohem ve vzdálenosti přibližně 10 mm od sebe. Ty budou vodítkem pro upínací mechanismus, který upíná obrobek na stůl.

Povrch stolu jsem vyrobil z ocelových desek o tloušťce 4 mm, které jsem přivařil k podstavci. Vůle mezi deskami je přizpůsobena vůli mezi vodicími dráhami. Bohužel jsem se moc nesnažil, ale ani povrch nebyl ideální: rozdíl je 1-1,5 mm, i když, jak se ukázalo, na přesnost řezu to nemá vliv.

Pro pohodlnou práci by měl být řezaný obrobek pevně zajištěn Proto jsem vyrobil upínací zařízení. Skládá se z dorazu a pohyblivé svorky. Zarážka je vyrobena z 50hranného úhelníku, k jehož jedné přírubě jsem přivařil obdélník vyříznutý z ocelového plechu srovnatelné tloušťky. Vyřízl jsem do něj obloukovou drážku. Tím se šroub přidrží, uvolněním a dotažením lze dorazem otáčet. Tímto způsobem lze obrobek řezat pod libovolným úhlem.

Pohyblivá část lisu je založena na šroubu ze starého automobilového zvedáku typu larallelogram. Na straně protilehlé k rukojeti jsem zapíchl šroub o průměru 6 mm a vyřízl závit pro upevnění jeho konce do hřídele svorky. Osu jsem vyrobil z čepu M16. opracované na obou stranách tak, aby odpovídaly průměru otvorů ve svorce. Dřík osy se závitem M10 zasunutý do drážky na pracovním stole nad vodicí lištou a zajištěný maticí na hraně stolu, na kterou jsem přivařením krytu z ocelových plechů upevnil matici zvedáku. Spolu s maticí je přišroubován ke stolu a v případě potřeby lze celý šnek snadno demontovat.

Kvalitní stojan pro úhlovou brusku samozřejmě obsahuje vratný mechanismus, který nástroj zvedne, pokud jej nepřitlačíte k pracovnímu stolu. Chtěl jsem vytvořit pokročilejší systém, aby se úhlová bruska zvedala plynule a bez trhnutí při uvolnění rukojeti. Hlavní část mechanismu. zastávka na plyn z výklopné brány. Je umístěn na zadní straně stolu a otáčí nábojem pomocí táhla spojeného s pákou připevněnou k náboji maticí na čepu (foto 14, 15). V tabulce je výřez pro páku. Plynový doraz jsem k základně připevnil pomocí svorek ohnutých z čepu MB. Překvapivě mechanismus fungoval okamžitě a nemusel jsem nic nastavovat. Zpočátku se zdálo, že to funguje trochu trhaně, ale když byla „úhlová bruska“ vybavena rukojeťmi a krytem, ukázalo se, že je to správně. Mimochodem, ochranný kryt je také vylepšený: maximalizoval jsem ho a vytvořil jsem k němu výklopnou část, jako na továrních montážních pilách.

Když bylo vše připraveno, rozhodl jsem se pracovní stůl trochu rozšířit, respektive udělat jej nastavitelný na šířku, aby se mi lépe pracovalo s dlouhými obrobky V případě potřeby lze posuvnou část odstranit. Jeho základna je vyrobena z profilové trubky menšího průřezu, která vstupuje s malou mezerou dovnitř 50. trubky hlavního pracovního stolu. (V závorce je uvedena trubka 45×45 mm.). vhodné velikosti. bylo téměř nemožné sehnat na stavebních trzích, takže jsem musel navařit ocelové pásy na trubku 40×40 mm.) na posuvné části stolu je přídavný doraz pro obrobek a boční doraz, který umožňuje řezat několik dílů stejné délky.

Přemýšlel jsem, jak ještě vylepšit svůj stojan na úhlovou brusku, a vyrobil jsem si lapač jisker. malá obrazovka přišroubovaná ke stolu v dráze jisker vyletujících zpod disku. A samozřejmě k montážnímu držáku „úhlové brusky“ přišroubovaná rukojeť zakončená standardní pogumovanou rukojetí. Poslední dotek. Malování systému tak, aby vypadal „firemně“. V plánu je nastavení otáček úhlové brusky bez ztráty výkonu, což vám umožní používat kotouče různých průměrů a pro různé materiály.

Možnosti výroby

Chcete-li být upřímný, k dispozici v mnoha výkresech rekvizit vyrobených ručně, by měly sloužit spíše jako podnět k zamyšlení. Stojí za to podívat se blíže na design, standardní velikosti standardních prvků a obecné zásady designu. Pak je aplikujte na náš konkrétní případ.

Rozměry konstrukce a jednotlivých komponentů závisí výhradně na tom, co máte k dispozici. U velkých úhlových brusek (např. úhlová bruska 230) může být nutné vyrobit větší držák, než je uvedeno na výkresu. To si vyžádá výměnu ložisek atd.

Obecné zásady jsou zcela zřejmé. Nejjednodušší a nejčastěji používaný stroj je přestavba ruční úhlové brusky na stacionární kyvadlovou pilu. Tato konstrukce se skládá z rámu, stojanu a ramene kyvadla, které je ke stojanu zavěšeno.

Zvažte možnosti výroby v závislosti na dostupných materiálech.

Obdélníkový profilový rám

Tento profil je sám o sobě velmi tuhý a umožňuje zkonstruovat pevný a robustní rám. Důležitější je, že rameno kyvadla vyrobené z tohoto materiálu je při práci téměř neohýbatelné.

Making a Homemade Angle Grinder Stand / DIY

Základní rám je však jen polovina úspěchu. Na horní straně rámu musí být umístěna „stolní deska“, tj. deska, na kterou se pod úhlovou brusku položí broušený materiál.

Pokud je rám vyroben z kovu, je nejlepším materiálem pro pracovní stůl plech. Postačí však i silná překližka nebo dřevotříska. Nezapomeňte se ujistit, že přímo pod kotoučem úhlové brusky je v desce stolu dostatečně široká drážka, aby kotouč mohl procházet řezaným materiálem.

Svislý sloup je velmi frekventovanou součástí pily s vratným pohybem. Použití kovových profilů vytváří robustní a pevnou konstrukci.

Při použití kovu jako základního prvku stroje by se měly upřednostňovat svařované spoje. Plechové díly lze samozřejmě také spojit šrouby.

Taková spojení však nezajišťují potřebnou pevnost.

Vozík z trubek a tlumičů nárazů

Máte-li k dispozici vodovodní trubky, pár tlumičů aut a kovové úhelníky nebo profily, můžete si vyrobit velmi dobrou pokosovou pilu s příčným nebo pokosovým posuvem pilového kotouče.

Pro uvedení nástroje do řezné roviny je stále nutná kyvadlová sestava. Vozík pohybující se podél kyvného ramene však umožňuje podstatně širší rozsah rozměrů materiálu. Nyní můžete rychle a přesně řezat nejen trubky, profily a nosníky.

Vodorovný zdvih vozíku umožňuje řezat plechové materiály tak přesně, jak to jen vozík umožňuje.

Pro zajištění plynulého a přesného pohybu vozíku jsou zpravidla konstruovány složité kolejnicové jednotky s odpruženými ložisky. Je však možné použít i automobilové tlumiče. Mají velmi robustní a přesnou konstrukci. Pokud odstraníte plyn a kapalinu, vytvoříte velmi dobrou vodicí lištu.

Zadní tlumiče vozidel VAZ mají zdvih téměř 200 milimetrů. Díky tomu lze například na vozík úhlové brusky 230 namontovat řeznou linku o délce až 400 mm. Ale i když máte kompaktní úhlovou brusku s kotoučem o průměru pouze 150 mm, můžete řezat plechy široké až 200 mm. To více než pokrývá většinu každodenních aplikací.

Při navrhování sestavy kolejový vůz na bázi automobilových tlumičů si musíte uvědomit, že pouzdra tlumičů jsou poměrně tenká a snadno se rozdrtí. Tyto „kolejnice“ by měly být připevněny k hornímu rameni kyvadla pomocí půlkruhových upínacích držáků. Zde se hodí vodovodní potrubí.

Dřevěné prvky

Pokud není možné vyrobit základní prvky kyvadlové pily z kovu, nezoufejte. Mnoho konstrukčních částí by mohlo být vyrobeno ze dřeva. Základní rám, kyvadlové rameno a držák úhlové brusky jsou první volbou.

Podstavec může být vyroben z jakéhokoli vhodného dřeva. Velmi dobré jsou rámy z tvrdého a těžkého dřeva s velkým průřezem. Obě jsou silné a poměrně těžké. Tím je zajištěna stabilita celého stroje.

Rám z dubového dřeva o rozměrech 100×100 mm je rozhodně působivý. Ty jsou však příliš drahé. Na základnu pracovního stolu postačí silné modřínové hranoly nebo dokonce březová prkna.

Pro konstrukci kyvadlové páky však můžete použít ušlechtilé dřevo, které se tradičně používá při výrobě nábytku. Dub je zde dobrým řešením.

Při stavbě stroje ze dřeva nezapomeňte na celkovou tuhost stroje. Velký rozměr základny zajišťuje pevnost a tuhost součásti při výrobě z nekvalitních materiálů.

Rameno kyvadla má dlouhý, podlouhlý tvar. Pokud je vyrobena ze dřeva, může být její geometrie nestabilní při změnách teploty a vlhkosti.

Pro tento konstrukční prvek je nejvhodnější použít tzv. nábytkovou desku, která se skládá z několika dřevěných prvků slepených dohromady.

Detaily překližky

Zajímavým řešením problému tuhosti může být použití překližky v dřevěné konstrukci. Nerovnoměrnost vrstev dýhy v tomto materiálu dodává překližkám určitou rozměrovou stabilitu. Díky tomu, že se výrobek skládá z mnoha tenkých vrstev spojených silným lepidlem, je odolný.

Překližka se skvěle hodí na výrobu rámů a pracovních stolů. Při navrhování je třeba mít na paměti, že překližka je v rovině výrobku velmi pevná a stabilní. Samotná rovina však může podléhat deformaci. Proto musí být překližka namontována na pevném rámu.

Dobrým příkladem konstrukční metody je sestavení prvků z mnoha vrstev překližky s meziskladem lepení a šroubování.

Výsledná konstrukce je velmi pevná, tuhá a stabilní.

Pokyny pro stavbu stojanu úhlové brusky

Zde je ilustrovaný návod, jak si vlastnoručně postavit stojan na úhlovou brusku. V tomto článku najdete výkresy, videoreportáže o podomácku vyrobených úhlových bruskách. Možnosti plechových vodicích lišt, kyvadlová konstrukce stativu.

Úhlová bruska patří do kategorie nástrojů s vysokým rizikem poranění. Je to proto, že pilový kotouč úhlové brusky se otáčí vysokou rychlostí a je velmi pravděpodobné, že se zasekne v obrobku. Zejména u podélných řezů, kdy je brusný nástroj při zahřívání kovu upnut. Při řezání trubek by odstraňovaný materiál mohl tlačit na řezný kotouč, což by způsobilo prasknutí těla nože. Abyste se vyhnuli negativním důsledkům práce s úhlovou bruskou, pořiďte si stojan na úhlovou brusku.

Pokud je úhlová bruska pevně namontována a pohybuje se pouze po předem definované dráze a dodržuje určitý úhel řezu, výrazně se snižuje možnost nebezpečí. Stojan pro úhlovou brusku je ve volném prodeji, ale není to tak složitý mechanismus, abyste si ho museli kupovat.

Pro svůj nástroj si můžete vyrobit jednoduchý nástavec vlastníma rukama. vyjde vás to levněji a váš vlastní návrh pro konkrétní model bude vždy přesněji pasovat.

Výkresy stojanu pro úhlovou brusku

Na internetu není mnoho plánů pro takové příspěvky. V podstatě se jedná o primitivní náčrty, které spíše ilustrují princip fungování zařízení než přesné rozměry a pořadí jeho montáže. A ani ty, které jsou k dispozici, neobsahují všechny potřebné informace.

A samotná konstrukce těchto zařízení často vyvolává pochybnosti při použití takového výkresu bez určité korekce.

Proto vám doporučujeme, abyste neztráceli čas jejich hledáním, a pečlivě zvažte varianty dokončených projektů pro vytvoření domácích stojanů pro úhlovou brusku, vyberte si vhodný pro sebe. Nebo, s ohledem na jejich nedostatky, zavést vlastní.

Nástavec pro upevnění úhlové brusky k pracovnímu stolu

Jak jsem již řekl, v garáži jsou dva problémy. rovnoměrné odříznutí a rovnoměrné vrtání. Problém s vrtáním vyřešen, stojan na vrtačku stál za čas a peníze. Úhlová bruska leží v koutě a čeká na svůj čas. Je to úhlová bruska. vyrobená v roce 1977. v Bulharsku na ELPROM LOOVECH, strašně těžká, ale prý velmi spolehlivá úhlová bruska. Snažil jsem se s tím pracovat. Považuji se když ne za pracovitého, tak rozhodně za zkušeného pracovníka. Vždycky jsem pracoval s velkou Makitou 9069, je dost výkonná a těžká. Ale úhlová bruska ve srovnání s Makita. divoká šelma. Mám stejný výkon jako Makita 1.9 kW je znatelně těžší, navíc je můj speciálně pro 180 mm disky a výstupní otáčky 8500 ot/min. Obecně jsem se rozhodl, pak, že v rukou ji už vzít (peskotno) a způsob, jakým je pouze v regálu. A už dlouho jsem si chtěla vyrobit stojan. A samozřejmě nosič by měl být jako obvykle lehký, pevný a spolehlivý. Řeknu najednou, jediné ospravedlnění provedené práce. dobře, je to pro něj, po mnoho let, dobrý nástroj není jednoduché

Začal jsem jako všichni ostatní, svařil jsem obdélník pro základnu.

Pro závěs, zadní náboj, myslím, že z Chery Tiggo. Odříznutí jeho středové římsy, odstranění snímače ABS.

Připevnění náboje ke kanálu, ve kterém je vyříznut otvor pro upevnění. Vyřízl jsem ji úhlovou bruskou, což je docela obtížné. Ukončeno souborem.

Hlavní držák úhlové brusky Začal jsem od samotné úhlové brusky. Nejprve namontoval úhlové tyče na obvyklé místo upevnění úchytů a poté mezi ně přivařil třetí tyč.

Pak jsem ohnul upínací držák k tělu úhlové brusky z 2mm oceli.

K této svorce jsem přivařil šroub a spojil ji s držákem pomocí úhelníku. Ke všem obdrženým konstrukcím je přivařena trubka 50X50 s otvory pro upevnění k náboji.

Pomocí šroubu nastavte polohu úhlové brusky vůči stolu. Dále jsem k základně přivařil úhelník o straně 60, který bude sloužit k upevnění kanálu. Výpočet polohy a vrtání pod kanálem a úhel. Upevňovací šrouby budou jiné, M10 a M12, to je kvůli druhé úpravě, tyč musí být mírně pootočena kvůli větším otvorům pro šrouby.

Pak jsem přivařil další dvě trubky. vodítka pro upínací mechanismus a také jsem konstrukci vyztužil dvěma kusy 50. úhelníku.

Pak jsem na ně přivařil 4 mm silné desky. Bez ohledu na to, jak moc jsem se snažil, jsem nedosáhl dokonale hladkého povrchu, existují rozdíly 1-1,5 mm, ale v praxi to nemá vliv na přesnost řezání.

Nyní můžeme stroj sestavit. Kanál a hlavní konzolu jsem navíc vyztužil úhelníky. Celková hmotnost stroje zatím není kritická, ale už je docela zajímavá.

Pak přišla nejnáročnější a nejdelší část. nastavení práce. Toto je doraz a upínač obrobku, toto je vratná pružina, toto je nástavec stolu. Začněme s dorazem obrobku. Vezmeme kus úhelníku o síle 50 mm, přivaříme k němu malý obdélník.

Nyní v něm musíme vyříznout oblouk, abychom mohli řezat polotovary pod libovolným úhlem. Pomocí šablony nejprve vyvrtám otvory podél oblouku. Pak jsem oblouk kompletně vyfrézoval.

Nyní k upínacímu zařízení. Šroub ze starého a ohnutého osmého zvedáku. Usoudil jsem, že to bude lepší než obyčejná čínská závitová tyč. Konec šroubu jsem vybrousil na 6 mm a závit vyřízl.

Pro pohyblivou část bylo nejtěžší vyrobit nápravu. Vyrobil jsem ho ze stejného kusu čínského kolíku, měl bych říct. nesoustružil jsem, brousil jsem na potřebný průměr úhlovou bruskou, i s nějakým tím šroubováním.

Zbývá jen opravit matici. Upínací zařízení mělo být demontovatelné, takže je připevněno ke šroubům a závity jsou vyříznuty přímo do pracovního stolu. Matice zvedáku byla přivařena pomocí 4mm ocelových kousků.

Protože byl zvedák připraven, rozhodl jsem se vyříznout trubku pro nohy stolu, abych zjistil, jak to všechno funguje. V důsledku toho jsem provedl řez na dorazu obrobku. opírala se o něj převodová skříň úhlové brusky. Klip jsem také později o něco zkrátil na šířku.

Mimochodem, na fotce jsou vidět křídlové matice. pracoval jsem s nimi na jednom řezu. V těchto místech nikdy nepoužívejte křídlové matice, ruční síla nestačí k dobrému zastavení. Je to zážitek k nezaplacení. matice se uvolnily, disk se roztříštil. Nyní jsou zde obvyklé matice, které vždy velmi pevně utáhnu.

Další je vratná pružina. Je to jako pružina Myslel jsem, že je to pružina, ale je to lepší než to. Vím, že jsem si to zkomplikoval, ale stálo to za to. Představil jsem si, jak silná pružina je potřeba k udržení úhlové brusky a že síla na konci řezu by neměla být malá. Také po dokončení řezání musím úhlovou brusku jemně posunout směrem nahoru. Chtěl jsem ho rozříznout, nechat ho jít a on se vrátil do původní polohy. Co je k tomu potřeba?? Samozřejmě zastávka na benzín od devítiletého dítěte, která už dávno leží na poličce. A vratný systém by měl být skrytý, to znamená, že by měl fungovat zespodu. To znamená, že potřebujete další tyče a páky. Ve skutečnosti je to docela snadné a řekl bych, že i rychlé. Nejprve jsem do stolu udělal štěrbinu pro páku. Páka vyrobená z úhelníku a díky mnoha zkouškám získala potřebný tvar. Páka je připevněna přímo na náboji, na čepu OEM.

Budete potřebovat další podrobnosti. vlastní plynový doraz, dlouhou tyč k němu, límec ohnutý ze šroubu M6. Zastávka stála vzpřímeně tak, jak byla. Poprvé to fungovalo. Zpočátku se zdálo, že se trochu zvedá, ale když úhlová bruska dostala všechny druhy rukojetí a kapotu, ukázalo se, že je to správné.

Části vratného mechanismu. Mechanismus ve stlačené/nestlačené poloze.

To je v podstatě vše. Také jsem si vyrobil lapač jisker. jen kus plechu přišroubovaný do cesty jiskrám. Také jsem umístil samostatnou pohonnou jednotku. trubka je přišroubována k hlavnímu držáku a standardní boční rukojeť úhlové brusky je přišroubována k trubce. Samozřejmě jsem vyrobil prodloužení stolu, princip trubice v trubce. Zde byl problém, uvnitř trubky 50X50 jde trubka 45X45. V zásadě existuje, ale ve skutečnosti ji nikde nenajdete. Musel jsem navařit 4mm pásy na trubku 40X40. Na prodloužení stolu budou vždy dva z přípravku. přídavný doraz pro obrobek. je potřeba, aby řezaný díl nebyl zachycen kotoučem a neodletěl, a přídavný doraz pro klonování dílů. pokud chcete dva nebo více dílů stejné délky, nemusíte před každým řezem měřit délku.

Rozšíření stolu a jeho příslušenství.

Ano, zapomněl jsem na ochranný kryt. Původní obal se dávno ztratil, byl již pod 230. diskem. Postavil jsem ji na maximum, kde to bylo možné, a vyrobil jsem k ní výklopnou část jako na továrních montážních pilách.

Kryt a výklopná část.

Teprve když přišel čas na malování, uviděl jsem, jak detailní je jednoduchý a lehký stojan úhlové brusky. Bylo by lepší přesunout kompletní sadu ve dvojicích. Ne, můžete to udělat sami, ale je to velmi těžké

Po dokončení se ukázalo několik faktorů, které ztěžovaly práci na plošině. První věc, kterou potřebujete, je pevné místo pro něj, prostě ho nemůžete přetahovat sem a tam, a ne vždy na to máte pomocníka. Za druhé, musíte snížit otáčky. Při 8500 otáčkách za minutu nelze použít nůž 230 a nůž 180 je příliš malý. překáží mu upínací mechanismus. Nyní aktivně zavádím zpětnou vazbu do systému, aby se zajistilo, že nastavené otáčky při zatížení nepoklesnou. Můžete také použít pilové kotouče na kov (3000 ot./min. pro 230 kotoučů) a dřevo (asi 4000 ot./min.). A pokud chcete, můžete tam dát i nůž 355 mm, ale budete muset řezat stůl a vyrobit nový kryt.Pokud máte nějaké otázky, podívejte se na 10minutovou ukázku. Níže uvedené video vám pomůže objasnit.

Abyste pochopili, jak z úhlové brusky (úhlové brusky) vyrobit řezací stroj, můžete si na internetu prohlédnout různé nákresy.

Nebudou vám však příliš nápomocné, protože všechny rozměry dílů budete muset zvolit podle velikosti úhlové brusky, kterou máte k dispozici.

Možnosti jsou různé, od jednoduchých až po složitější, vyžadující znalosti svařování.

Možnost 1

K výrobě tohoto příslušenství pro úhlovou brusku potřebujete svářečské dovednosti. Proto je třeba provést následující kroky.

Nejprve si z úhelníku (50×50 mm) vyřízněte 2 malé kousky. Jejich velikost závisí na rozměrech převodovky úhlové brusky.

Poté do nich vyvrtejte 14mm otvory a přišroubujte úhlovou brusku k úhlové brusce, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Pokud nemáte vhodné šrouby, můžete použít šrouby se závitem M14. Dávejte pozor, aby šrouby nebyly příliš dlouhé. Jinak se může u některých modelů úhlových brusek zachytit o oběžné kolo v převodové skříni.

Podržte úhlové tyče na úhlové brusce a přivařte je. Úhelníky lze poté odstranit a dobře svařit.

Dokončení svárů úhlovou bruskou.

Poté je třeba vyrobit otočnou podpěru pro páku, na které bude stroj upevněn. Vyberte 2 trubky se stejným průměrem, aby se jedna snadno vešla do druhé.

Pro přesnější řez můžete na trubky nalepit malířskou pásku a nakreslit na ni vlasec.

Pak trubku při otáčení opatrně nařízněte úhlovou bruskou. Kus trubky o menším průměru by měl být o 20 mm kratší (tloušťka ložiska 2). bude sloužit jako distanční vložka.

Namontujte silnější trubku se 2 ložisky odpovídajícími jejímu vnitřnímu průměru. Poté vložte tenkou trubku do tlusté trubky a na obou stranách přitlačte ložiska.

Poté vložte šroub s čepem do ložisek. Dbejte na to, abyste podložku umístili před matici.

Po dokončení čepu je třeba k němu přivařit malý kus čtverce.

V dalším kroku vyrobíte stojan pro otočný mechanismus ze stejného úhlu 50×50 mm. Úhelníky lze upnout a rozřezat na stejné délky.

• Lze je také rovnou vrtat, aniž by se uvolnila svorka.
• Připevněte vyvrtané úhelníky k připravenému otočnému bloku pomocí matic.
• Přivařte k tomuto sloupku delší úhel, jak je znázorněno na následujících fotografiích.

Nyní se rozhodněte pro délku ramene, na které chcete úhlovou brusku připevnit. To se provádí výběrem podle velikosti úhlové brusky. Díly si můžete rozložit na stůl a vypočítat přibližnou velikost páky, kterou je lepší vyrobit ze 2 dílů čtvercového průřezu profilové trubky 20×20 mm.

• Trubky musí být rovněž upnuty svorkou a rozřezány na stejné rozměry.
• Jakmile jsou všechny díly připraveny, lze je svařit dohromady, jak je znázorněno na následujících fotografiích.
• V dalším kroku můžete k hotové konstrukci připojit úhlovou brusku a znovu ji zkontrolovat.

Prefabrikovaný kyvadlový mechanismus úhlové brusky lze snadno namontovat na jakýkoli rovný povrch, např. pracovní stůl. Můžete ji také položit na speciálně vyrobený stůl. Chcete-li mechanismus upevnit pevněji, můžete na obě strany dlouhého úhelníku přivařit malé úhelníky a vyvrtat do nich otvory.

Je důležité dosáhnout pravého úhlu mezi rovinou řezného kotouče a rovinou stolu. Umístěte úhelník na stůl a posuňte jej směrem k brusnému kotouči úhlové brusky.

Pokud se vám zpočátku podaří svařit přípravek tak, aby úhel mezi rovinami byl 90 stupňů, je to dobré.

Pokud zjistíte odchylku od pravého úhlu na jednu nebo druhou stranu, můžete situaci napravit pomocí páčidla nebo dlouhé profilové trubky, například 60×20 mm.

Abyste zabránili sklouznutí obrobku během řezání, můžete ke stolu přišroubovat úhelník, který bude sloužit jako doraz. Pro přesný řez lze stůl také snadno vylepšit jednoduchým svěrákem vyrobeným z přivařené matice a do něj zašroubovaným čepem požadované délky.

Dále je třeba vyrobit ochranný kryt. Je vyroben s ohledem na maximální průměr řezného kotouče, který lze nainstalovat na konkrétní úhlovou brusku. Pro snadnější určení velikosti krytu a upevňovacích bodů kapoty si můžete připravit šablonu například z kusu kartonu.

• Vyřízněte 2 kusy plechu na kryt.
• Přišroubujte hliníkový roh k jednomu z obrobků. Pomocí něj připevněte kryt k rameni zařízení.
• Sešroubujte obě poloviny k sobě.
• Na rameni kyvadlového mechanismu vyvrtejte otvory pro úhelník, který se připevní ke krytu, otvory provlékněte a kryt přišroubujte.

Kryt slouží také jako doraz řezného nástroje, který zabraňuje jeho přílišnému zaboření do stolu při práci na obrobku.

Není zbytečné, aby páka s připojenou úhlovou bruskou byla odpružená. V tomto případě je to jednoduché: na zadní stranu tyče vložte menší trubičku a připevněte k ní pružinu, jak je znázorněno na následující fotografii.

Možnost 2

Další varianta nástavce úhlové brusky, se kterou můžete řezat kovové obrobky, je vyrobena takto.

• Vezměte 2 stejně vysoké části profilové trubky a přivařte je k předem vyříznutému plechovému obdélníku.
• Vyvrtejte otvory do 2 sloupků a do páky (délku zvolte experimentálně) a připevněte je šroubem, jak je znázorněno na fotografii níže.
• Na zadní stranu páky připevněte pružinu.
• Vyvrtejte průchozí otvor v místě zamýšleného upevnění úhlové brusky na rameni.
• Nyní můžete úhlovou brusku připevnit ke stolu.

Vznikne tak jednoduchý řezací stroj. Chcete-li dodat upevnění stroje k rameni větší tuhost, můžete použít svorky a mezi tělo úhlové brusky a trubku předem umístit například dřevěný blok.

Pro přesné řezání musí být ke stolu přišroubován roh, aby se zabránilo posunu obrobku.

• Pro malou úhlovou brusku je vhodná také podobná verze zařízení, pouze připevněná k úhlové brusce bude na kovovém pásu: na jedné straně šroubem k samotné úhlové brusce a na druhé straně. pomocí svorky.
• Pro výkonnou úhlovou brusku je nástavec vyroben stejným způsobem, ale z větších profilů než na obrázcích výše.

Není nutné používat činky jako protizávaží. Stačí najít vhodnou pružinu.

Možnost 3

Tuto variantu je nejjednodušší vyrobit vlastníma rukama. Je vyroben bez tradičního podstavce (stojanu) pro otočný blok. Potřebujete pouze jeden závěs na dveře, kovový pásek a gumičku (můžete použít gumičku z rukojeti).

Konstrukce se provádí následujícím způsobem:

• Vyvrtejte do kovové lišty na jedné straně otvory pro závěs dveří a na druhé straně otvory pro šroub, kterým bude lišta připevněna k úhlové brusce;
• Přišroubujte úhlovou brusku a stříšku na plechovou lištu;
• Přišroubujte stříšku ke stolu;
• připevněte jeden konec gumového pásku k okraji stolu a druhý konec k držáku (rukojeti) úhlové brusky.

Během několika minut získáte kvalitní řezací stroj. Toto zařízení je také mobilní, protože jej můžete nosit v sadě nářadí a v případě potřeby jej připevnit na libovolný rovný povrch.

Při instalaci tohoto nástavce nezapomeňte na stůl připevnit úhelník pro podepření obrobku.

Řezání plechového zvedáku úhlovou bruskou

Pro řezání plechů je třeba zakoupit speciální vozík, který se pohybuje po vodítku (čtvercový trubkový profil).

Ale jak ukazuje praxe, náklady na dobrý kočár jsou vysoké (přes 100 dolarů), takže si ho můžete vyrobit vlastníma rukama. Jelikož je tento proces poměrně složitý na popis, můžete technologii tohoto posuvníku pochopit z tohoto videa. Nástrojem lze řezat nejen ocel, ale také keramické obklady a porcelánové dlaždice.

Při řezání keramiky vzniká velké množství prachu. Z tohoto důvodu je vhodné vybavit kryt úhlové brusky nádobou na prach s tryskou na vysavač.

Jak vyrobit domácí vysavač

Po těchto jednoduchých krocích lze úhlovou brusku používat i na materiály, které jsou při řezání velmi prašné.

výroba obrobků

Hlavní pracovní jednotkou sloupu je páka, která otáčí upnutou úhlovou brusku nejméně o 90°. V počáteční poloze je mechanismus ve svislé poloze a je podepřen pružinami. Během řezání se páka při vedení úhlové brusky stlačuje směrem dolů. Pružiny se napínají současně. Po dokončení řezu se páka vrátí do výchozí polohy. Pokud náhodou sklouznete z rukojeti, pružiny automaticky zvednou páku a zabrání tak zaseknutí kotouče úhlové brusky v obrobku.

Vyrobte otočné rameno z kusu čtvercové trubky. Přivaření hřídele s ložisky na jednom konci. Připevnění nábojů ke svislé vzpěře. Po sestavení tvoří otočný bod s ložisky pro otáčení páky. Na druhý konec čtyřhranné trubky připevněte upínací držák úhlové brusky a samotnou ovládací rukojeť.

Pro úhlovou brusku existují tři možné typy upínacího kusu:

• Kus kovu je svařen z úhlů a tvoří otevřený hranol. Vložte úhlovou brusku do upínací základny. Protilehlé strany hranolu upevněte pomocí upínací svorky.
• Ocelové schůdky jsou vyrobeny podle tvaru těla úhlové brusky. Při upínání musí být zablokovány.
• Upevnění pomocí dvou šroubů umožňuje konstrukci ve tvaru písmene U v podobě úhelníků nebo kanálků. Skříň převodovky úhlové brusky je upnuta vysokými maticemi ve dvou rovinách.

Třetí typ upnutí je ze všech možností nejspolehlivější a umožňuje také přesnější vystředění úhlové brusky.

Pro bezpečnou práci se stojanem se vyplatí přijmout několik opatření:

• Především je nepohodlné neustále držet tlačítko úhlové brusky. Připojení elektrického nářadí k tlačítku dálkového ovládání je nebezpečné. V případě nouze se k němu lidé nedostanou včas a mohou se zranit. Úhlovou brusku nejlépe spustíte pomocí nožního pedálu. Lze jej vyjmout ze šicího stroje a úhlovou brusku připojit přes kontakty startéru.
• Za druhé, pracovní plocha musí být zakryta pevným plastovým krytem. Nejlepší je, když je transparentní. Kryt nesmí překážet úhlové brusce. Stačí stůl částečně zakrýt, aby se zabránilo jiskrám a kovovým úlomkům vrhaným na osoby.

Připravený stojan se testuje s nepoužívanou úhlovou bruskou. Správnou funkci všech součástí je třeba zkontrolovat ručně. Pokud je výsledek pozitivní, zkuste provést řez.

Stojan pro úhlovou brusku vlastníma rukama, výkresy lůžka

Pokud jste někdy pracovali s úhlovou bruskou, znáte všechny její nevýhody. Hlavní věcí v tomto případě není vysoká přesnost řezání vzorků, pokud práci provádíte ručně. Tento problém není snadné vyřešit, což platí zejména v případě, že potřebujete vytvořit několik prvků se stejnými obecnými parametry.

Vezmeme-li v úvahu vibrace a zpětný ráz, je stacionární jednotka v provozu samozřejmě stabilnější. Nákup stroje pro průmyslovou výrobu však nelze v domácnosti používat podle účelu. Nejjednodušší model stojí přibližně 22 500.

Nejprve je třeba najít součásti kloubu, na kterém se bude úhlová bruska otáčet. Pro kvalitní řez musí být čep dostatečně silný a bez sebemenší vůle.

Našel jsem starou hřídel a přírubu z čerpadla Volga a několik ložisek, některá z nich jsou mrtvá. Sestavení takového sendviče, aby ložiska byla od sebe co nejvíce vzdálena.

Pro vnější kroužek závěsu jsem našel kus trubky.

Průměr byl příliš velký, a tak jsem v otvorech udělal drážku, abych mohl ložiska upnout jako svorku.

Svařil pár úhelníků a vyvrtal díry na správných místech

Druhou částí stojanu je kyvadlo s držákem pro úhlovou brusku. Držák úhlové brusky jsem ohnul z pásku o průměru 2,5 mm.

Zbytek vyrábím z profilové trubky 20 x 20 mm.

Přivařený nástavec, přičemž se snažte, aby úhlová bruska byla co nejvíce rovnoběžná s rovinou otáčení ramene. Proto při svařování vkládám do upevňovacích otvorů kolíky, abych zkontroloval rovnoběžnost.

Třetí složka. základna. Je svařena z úhelníku 3 x 32 mm.

Dvě profilové trubky 20 x 20 uprostřed jsou vodítkem pro nastavitelný doraz, který by měl zajistit obrobek.

Stůl je vyroben z desky o rozměrech 30 x 30 cm a tloušťce 3 mm, rozřezané na 2 části. K základně se připevňuje pomocí šroubů M5.

V prodloužení stolu je k základně přivařena 3mm deska. Slouží k upevnění vratné pružiny a k dalšímu vyrovnání stolu na kolejnicích.

Po všech montážních pracích jsem sloupek znovu sestavil.

Jedna strana se přišroubuje standardní rukojetí, druhá strana šroubem M8.

Vertikální nastavení úhlové brusky. nahoře a dole se dvěma zarážkami (nábytkové nožičky).

Ložiska jsou v kleci upnuta šroubem M6.

K základně je přišroubován dvěma šrouby M6.

Pravý otvor je oválný, aby bylo možné nastavit polohu límce.

Vratná pružina je z bloku Volga.

Vyrobil jsem pozinkovanou svorku, aby neklouzala.

Abych mohl přesně označit rovinu otáčení kotouče, upnul jsem do úhlové brusky místo kotouče dva třmeny. Podle toho je možné přesně a vizuálně nastavit polohu úhlové brusky.

Nejprve vyrovnejte rovinu lopatek rovnoběžně s podélnou drážkou v rámu. Za tímto účelem je jeden z upevňovacích otvorů závěsu oválný (označený šipkou).

Poté vyrovnejte rovinu disku kolmo ke stolu.

Toto nastavení. pomocí dvou dorazů, které upevňují úhlovou brusku.

Když bylo vše rovné, rozřízl jsem úhlovou bruskou připevněnou k páce ve stole.

Nyní je třeba vytvořit zarážku, abyste obrobek upevnili ve správném úhlu. Blok pro zarážku byl kus uhlíkového úhelníku o rozměrech 32 x 32 mm, stejný materiál, ze kterého byl vyroben rám. Přivařil jsem k němu 2mm desku.

Abych mohl vyřezat půlkruhovou drážku pro upínací šroub, vyrobil jsem z odříznutého kusu přípravek a vyvrtal do něj otvory o průměru 3 mm.

Pilkou na železo jsem rozřezal tyče mezi otvory.

Vyrobena upínací deska pro doraz z nepotřebného vodiče a 2 šroubů M6. Vkládá se zespodu do drážky na lůžku.

Může se pohybovat po celé délce vodicí drážky a být upevněn v požadovaném úhlu.

Ještě jsem nevyřešil konstrukci upínání, zatím používám svorku.

Řez je rovný, přesný, se správným úhlem. přesně to, co potřebuji.

Držák pro úhlovou brusku s rukama

Praktický stojan pro úhlovou brusku ze závěsu dveří

Úhlová bruska je nepostradatelným nástrojem pro řezání, broušení a obrábění kovů. Téměř každý řemeslník má k dispozici tento elektrický nástroj.

Práce s úhlovou bruskou je snadná, ale ne bezpečná, protože kotouč má vysoké otáčky. Jednoduché zařízení v podobě stojanu vám pomůže nejen bezpečně pracovat s úhlovou bruskou, ale také provádět řadu prací, a to velmi rychle a kvalitně.

Například stojan pro úhlovou brusku je prostě nenahraditelný, pokud potřebujete rovnoměrně rozřezat kus kovu nebo provádět práce spojené s broušením. Stojan je velmi jednoduchý a jeho hlavními prvky jsou kovová stříška a držáky.

Jak vytvořit stojan pro úhlovou brusku s vlastními rukama

Stojan pro úhlovou brusku (úhlovou brusku) vlastníma rukama nebo vlastnoručně vyrobený řezací stroj

Jak jsem již řekl, v garáži jsou dva problémy: rovnoměrné odříznutí a rovnoměrné vyvrtání. Problém s vrtáním je vyřešen, stojan na vrtačku stál za čas a peníze. V rohu stála úhlová bruska a čekala na svůj čas. Úhlová bruska vyrobená v roce 1977. V Bulharsku se prodává ELPROM LOVECH, strašně těžká, ale údajně velmi spolehlivá úhlová bruska. Snažil jsem se s tím pracovat. Myslel jsem si, že jsem když ne zázračné dítě, tak určitě zkušený. Vždy pracoval velký Makita 9069, věc je docela silný a těžký. Ale úhlová bruska ve srovnání s makitou je divoká bestie. S podobným výkonem jako Makita 1.9 kW je mnohem těžší, navíc konkrétně můj pro kolo 180 mm a 8500 otáček za minutu. Obecně jsem se rozhodl, pak, že v rukou to už nebude brát (peskotno) a způsob, jak to jen ve stojanu. Už dlouho jsem si chtěla vyrobit stojan. A samozřejmě musel být nosič jako obvykle „lehký, robustní a spolehlivý“. Musím hned říct, že jediné ospravedlnění této práce je „je to pro něj, po mnoho let, dobrý nástroj není nikdy snadné“.

Začal jako všichni ostatní, svařil obdélník pro základnu.

Pro kloub jsem vzal zadní náboj, myslím, že je z Chery Tiggo. Odřízl jsem středový výstupek, seškrábal jsem snímač ABS.

Připevnění náboje ke kanálu, ve kterém byl vyříznut otvor pro montáž. Řezání úhlovou bruskou je mimochodem docela obtížné. Dokončil jsem ji pomocí souboru.

Hlavní držák úhlové brusky jsem spustil ze samotné úhlové brusky. Nejprve jsem namontoval úhlovou konzolu na původní montážní body rukojetí a poté mezi ně přivařil třetí úhlovou konzolu.

Pak jsem ohnul upínací držák k tělu úhlové brusky z 2 mm oceli.

K této svorce jsem přivařil šroub a spojil ji s upevňovací částí pomocí úhelníku. Ke všem obdrženým konstrukcím jsem přivařil trubku 50X50 s otvory pro upevnění k náboji.

Pomocí šroubu nastavím polohu úhlové brusky vůči stolu. Dále jsem k základně přivařil 60. úhelník, ke kterému bude připevněn kanál. Odhadnu umístění a vyvrtám pod ním kanál a úhel. Montážní šrouby se budou lišit M10 a M12, to souvisí s druhou úpravou, kanál by se měl trochu pootočit kvůli větším otvorům pro šrouby.

Dále jsem přivařil další dvě trubky pro vedení upínacího mechanismu a vyztužil konstrukci dvěma kusy 50. úhelníku.

Pak jsem na ně přivařil 4 mm silné desky. Ať jsem se snažil, jak jsem se snažil, nepodařilo se mi dosáhnout dokonale hladkého povrchu, existují rozdíly 1-1,5 mm, ale v praxi to nemá vliv na přesnost řezu.

Nyní je již možné sestavit instalaci. Dodatečné vyztužení kanálu a hlavní konzoly úhelníky. Celková hmotnost zařízení zatím není kritická, ale je dostatečně zajímavá

Pak přišla nejdelší a nejbolestivější část. montáž díla. Toto je doraz a upínač obrobku, toto je vratná pružina a toto je rozpěrka stolu. Začněme zarážkou pro obrobek. Vezměte kus úhelníku o síle 50 mm a přivařte k němu malý obdélník.

Teď v něm musím vyříznout oblouk, abych mohl řezat pod libovolným úhlem. Pomocí šablony nejprve vyvrtám otvory podél oblouku. Pak jsem oblouk kompletně vyfrézoval.

Nyní k upínacímu zařízení. Šroub byl vyjmut ze starého a ohnutého osmého zvedáku. Počítal jsem, že to bude lepší než normální čínský hřebec. Konec šroubu jsem vybrousil na 6 mm a závit vyřízl.

Pokud jde o pohyblivou část, nejtěžší je vyrobit nápravu. Vyrobil jsem z kusu stejného čínského čepu, měl bych říct, že jsem nepoužil soustruh, brousil jsem na správný průměr úhlovou bruskou, i když s nějakými nástroji.

Nyní musíme matici upevnit. Upínací jednotka byla plánována jako odnímatelná, proto je přišroubována a závity jsou vyřezány přímo do pracovního stolu. Matici zvedáku jsem svařil pomocí kousků 4mm oceli.

Protože byla upínací deska hotová, rozhodl jsem se nařezat trubky pro nohy stolu a zjistit, jak to všechno funguje. Proto jsem na dorazu obrobku vytvořil výřez, ve kterém spočívala převodová skříň úhlové brusky. Později jsem také trochu zkrátil šířku klipu.

Mimochodem, na fotografii jsou vidět křídlové matice, se kterými jsem pracoval na jednom řezu. V těchto místech nikdy nepoužívejte křídlové matice, ruční síla nestačí k dobrému zastavení. Byla to neocenitelná zkušenost, matice se uvolnily a ráfek se roztříštil na kusy. Nyní je to obyčejná matice, vždy ji velmi pevně utáhnu.

Pak je tu vratná pružina. No, jako jaro jsem si myslel, že to bude jaro, ale ukázalo se, že je to něco chladnějšího. Uvědomuji si, že jsem si to trochu zkomplikoval, ale stálo to za to. Zde jsem si představil, jak silná pružina je potřeba k udržení úhlové brusky a že síla na konci řezu by neměla být malá. Po řezání je třeba úhlovou brusku plynule vyvést nahoru. Chtěl jsem ji rozříznout, uvolnit a ona se vrátila na své místo. Co k tomu potřebuji?? Plynová zastávka je samozřejmě z devítky, která leží na polici už dlouho. A návratový systém by měl být skrytý, tj. pracovat zespodu. To znamená, že budeme potřebovat další tyče a páky. Vlastně to bylo dost snadné, dokonce bych řekl, že dost rychlé. Nejprve jsem do stolu udělal drážku pro páku. Samotná páka je vyrobena z ohybu a byla tvarována na základě mnoha zkoušek. Připevňuje se přímo k náboji, na čep OEM.

Potřebuji ještě nějaké detaily, jako je samotná plynová pružina, dlouhá páka k ní a ohnutá svorka z čepu M6. Zátka je umístěna tak, jak byla. Poprvé to fungovalo. Zpočátku se zdálo, že se trochu zvedá, ale když úhlová bruska dostala všechny úchyty a kapotu, bylo to tak akorát.

Části vratného mechanismu. Mechanismus ve stisknuté/odjištěné poloze.

To je vše. Také byl vyroben lapač jisker, jen plech přišroubovaný v cestě jisker. Více dát samostatnou rukojeť trubky pohon přišroubován k hlavnímu držáku a trubku na pravidelné boční rukojeti úhlové brusky. Samozřejmě jsem si vyrobil rozšíření stolu na principu trubky v trubce. Zde byl problém, trubka 50X50 je uvnitř trubky 45X45. V zásadě existuje, ale ve skutečnosti ji nikde nenajdete. Na trubku 40X40 jsem musel přivařit 4mm pásy. Na expanzi budou vždy dvě přídavná zařízení bude další doraz obrobku je potřeba, aby řezaná část nebyla zachycena kotoučem a neodletěla, a další doraz pro „klonování“ dílů v případě potřeby dvou nebo více dílů stejné délky není třeba měřit délku každého řezu.

Prodloužení stolu a upevnění na něm.

Ano, zapomněl jsem na strážce. Původní obal se dávno ztratil, byl již pod 230. diskem. Udělal jsem ji co největší a vyrobil pro ni výklopnou část, jako je tomu u továrních montážních pil.

Ochranný kryt a klapka krytu.

Teprve když přišel čas malování, uviděl jsem, kolik dílů má stojan na „lehkou a jednoduchou“ úhlovou brusku. Je lepší nosit kompletní sadu pohromadě. Ne, můžete to zvládnout sami, ale je to těžké.

Po dokončení se ukázalo několik faktorů, které komplikují práci na zařízení. První z nich potřebuje stálé místo, prostě ho nemůžete přetáhnout sem a tam, a ne vždy je k dispozici pomocník. Druhou možností je snížení otáček. Při 8500 otáčkách za minutu nelze pracovat s nožem 230 a nůž 180 je příliš malý pro upínací mechanismus. V současné době se aktivně instaluje uzavřená smyčka regulace otáček v systému, aby se zabránilo poklesu nastavených otáček při zatížení. Kromě toho je možné používat kotoučové pily na kov (3 000 otáček za minutu pro 230mm kotouč) a dřevo (přibližně 4 000 otáček za minutu). Pokud chcete, můžete instalovat kotouč 355 mm, ale budete muset upilovat nový stůl a vyrobit nový kryt pluhu.Zobrazení 10 minut, pokud jsou ještě nějaké dotazy. níže uvedené video pomůže objasnit.